□  圩 子

徐圩盐场，一块曾经有着一百多平方公里的滩涂，在四千年的历史长河中，养育过一代又一代盐场人。在一路风霜雪雨的岁月里，这里慢慢变成一群盐场人难以割舍的生息地，被称之为“徐圩”的故乡。在祖祖辈辈战天斗地的岁月里，这里也慢慢变成徐圩人代代相传的生命记忆，至今都还缠绕一种家的味道。比如从盐圩人家炊烟里尽数飘散开来，那一道鲜美菜肴的味道。

说起盐场的菜肴，莫过于餐桌上的沙光鱼。沙光鱼是盐场滩涂特有的一种鱼类，从春天四五月的幼崽，一直生长到寒冬腊月的老态龙钟，是盐场人从年头到年尾都能吃到的一道菜。说起盐场的沙光鱼，又莫过于来自于故乡徐圩滩涂生长的沙光鱼。据说这是和徐圩海水的温度和咸度有一定关系。或许是因为这样的自然环境，更适宜沙光鱼的繁育生长，有利于提高其肉质的鲜美度，会给人一种“余味绕梁三日”的感觉吧。

    沙光鱼，学名叫“矛尾刺虾虎鱼”，一年一生，繁殖快、生长快，嘴大头大肚皮大，成体鱼长可过尺。每年四月沙光鱼只有尺把长时，盐场人就开始将其纳入盘中餐，直到寒冬腊月，也不乏还有人捕其食之。盐场人喜欢捕沙光鱼，其方式可谓多种多样，有手摸的、有钩钓的、有网捞的、有簖捕的。用蚂蟥砣钓沙光鱼，是盐场人最简单见效的一种捕鱼方式。

上初中那会儿，一到暑假，我就开始忙活着钓沙光鱼的事情了。记得有一次黄昏，我去管港工区头圩小组的养水滩钓鱼。由于都是现场腌制串起来的新鲜蚂蟥，一下水就吸引大量沙光鱼前来抢吃。每一钩上来都是两个以上的，而且是钩一落水，鱼就咬钩。鱼钓得正起劲，让我一时间忘记自己还站在离岸几十米的水里。忽然雷声滚滚，紧接着的就是一阵豆大的雨点扑面砸来。水里的鱼仍是在使劲地咬钩，不停地拽食。心想反正是来不及躲雨了，索性就钓个痛快。噼里啪啦的雨点，在水面胡乱砸起数不清的水窝，水底被搅混视听的沙光鱼，却能不约而同凭着嗅觉寻觅到我肉鲜味美的蚂蟥砣。不足二十分钟的功夫，雨过天晴，我却钓到近一鱼篓的沙光鱼，个个肥头大耳，光亮的很。身后的鱼篓沉沉的，时不时还能听到鱼集体“哗变”的声音。这场突袭而来的雷阵雨，给了我一次意外收获的机会。夕阳的余晖洒满微波粼粼的咸水滩，明晃晃闪着金光。一两只不知名的野鸟，冷不丁从左边埝埂的草丛飞出来，飞过我的头顶，悠闲自得掠过水面，飞向远处的天空。这是一个共享夕阳时光的场景，油画一般，恬静自然。一份对自然生命的敬仰之情，不经意间从我感怀的底处油然而生。我已经有五分钟的时间没钓到一条鱼，开始背着竹编的鱼篓在水里来回走，换了七八处的钓鱼点，花费半个钟头的时间，结果还是一条鱼也没钓到。眼见夕阳要落山，只有收杆上岸，一时间离开水的沙光鱼，竞相跳跃着，想逃出我湿漉漉的鱼篓。幸亏之前用渔网把鱼篓口织成漏斗口，才让沙光鱼无处可逃。

盐场人也喜欢吃沙光鱼，在吃方法上，更是随着季节的变化而变化。春夏之季，沙光鱼在一柞长之内，可红烧，也可做成甜咸不等的鱼干，甜鱼干冬天烧白菜，咸鱼干随时清蒸油炸吃。到沙光鱼体长及尺，可烧汤，亦可红烧。即便是到了寒冬腊月的生命尽头，仍然可捕其烧汤，满足一下味蕾解解馋。

在那寸斤寸两的票证年代，沙光鱼一直都是盐场人家餐桌上的常用菜。因为沙光鱼满滩都是，不用凭票去买，只是在做菜的时候，家里半大的孩子到滩上随意去捕捞些，红烧一盘，顺便拣几条烧汤。用草锅红烧沙光鱼，是盐场人最简单的吃法。一盆四五斤重的沙光鱼被抠腮去肠洗净后，放在锅边，一边准备些蒜葱姜椒，一边烧锅放油，油热后，放入蒜葱姜椒，快速翻炒几下，加入适量水和酱油，然后把沙光鱼倒进锅里，盖上锅盖，中火烧至锅开，再小火烧炖几分钟，一股盐场特有的浓浓鱼香味顿时在满屋散发开来，飘散在盐圩的里里外外。假如鱼锅边还贴有一圈薄薄的面饼，更是给人一种迫不及待的感觉。这就是盐场人称作“穿汤烧”的做法，烟火气很浓的那种。说到用沙光鱼烧汤，更是有代代相传“十月沙光赛羊汤”的美誉。普遍的做法是选取一些硕大的沙光鱼，清水下锅慢慢熬至奶白色，加些葱姜和食盐，再小火熬几分钟，起锅饮用。那种原汁原味的鲜，穿心而过，变成一道驻留故乡的记忆线，久久摇曳在星空（中国）年轮的时光里。再有就是夏天腌制储备，冬天早晚常吃的腌制沙光鱼干，做起来简单，吃起来下饭。记得小时候，在缺衣少食的冬天，父亲经常用储备的咸鱼干当菜，特别是做早饭的时候，和些面糊，用平底锅在煤炉上摊一些单面饼，过后顺便在锅里炕一盘脆香的咸鱼干。吃饭时裹在单面饼里，既当饼又当菜，节省不少用餐的时间。还有就是清蒸沙光鱼干，也是盐场人家餐桌上常有的一道菜，用的都是一些体长及尺的肥大沙光鱼，蒸熟的鱼肉嚼劲十足，满口香，让人回味无穷。后来随着盐场生活条件的改善，干炕的咸鱼干变成油炸的，被编进港城每一家饭店的菜谱里。

因为一种鱼的口碑，拉长徐圩人难以忘却的岁月情丝，在徐圩滩涂行将渐行渐远的历史长河中，赓续故乡的情怀。