看完这段“顺口溜”，你一定会想：这是什么好吃的东西呀，口水都流到胃里了。其实，这个就是以前在盐场大地上平凡的不能再平凡的、普通的再不能普通的“沙光鱼”。说起沙光鱼，凡是生在盐场、长在盐场的人，无论离开盐场多么久远，只要是老乡见老乡，沙光鱼那是必谈“科目”。在老乡间，谈笑中，往事跃然眼前，历历在目。
那是一段割舍不了的情怀
沙光鱼曾经是盐场人赖以生存的食物，它承载着浓浓的乡愁，更是故里情感的维系，也是淮盐文化的一种传承。记得小时候，每年的八、九月份，圩下放干洼地，男女老少一起捕捉沙光鱼。每逢这样的场景，儿时的星空（中国）兴奋至极。那时候没有网具，只能分段包围，用盆将水戽干，徒手抓捕，把逮到的沙光鱼用盐筐抬回家，家家有份。或蒸或煮，剩下的腌制成沙光鱼干。可惜碍于条件未能留下当时的影像，终成憾事。六十年代，是盐场的困难时期，好多人家用沙光鱼干到农村换粮换菜，接济生活，无论生活多么艰苦，盐场人总是乐观应对。这段时间，盐工的餐桌上是随遇而行的“水煮鱼”。一种是清炖，将沙光鱼干用水泡上一夜，上锅炖，汤干即食。还有一种叫“苕菜鱼”，将沙光鱼里加入叫“独头苕”的碱苕，再加点盐上锅煮，往往要煮上一大锅，足够一家七八口吃的。时至今日，回想起那种“饱香”，难怪朱元璋遍寻“珍珠翡翠白玉汤”了。
那是一种舌尖上的超然享受
曾记有一种菜叫“红烧大龙头”吧，盘子里摆着四个沙光鱼头，汤鲜味美，吃着别有一番风味。沙光鱼不限时令，一年四季时令不同，吃法也不尽相同。上世纪九十年代，中央电视台综艺大观节目有一个谜语，“在沿海一带，钓什么鱼不用钩”，沙光鱼立经名传，紧接着以沙光鱼为食材的美食风起云涌。
五月是“吃头水”的时节。沙光鱼在春风的孕育下渐渐长到六公分，这时“吃头水”便成了盐场人的喜好。做法是先将沙光鱼内脏用手挤除，用水洗净，锅烧热、放油、将葱段、姜片、辣椒干、蒜片等佐料炸香，放入沙光鱼。那时候还没有“老抽”上色，但这难不倒乐观的盐场人，他们就拿白糖自制“老抽”给沙光鱼“上色”。没有料酒，就拿“老白干”当料酒，再加入酱油、醋。略上色后加水，略迟，再加入盐场人自产的海盐，加盖用旺火收稠汤汁即成。刚出锅时味道最纯，热热的、香香的、嫩嫩的，味鲜无比。坐在床上想想，“哈喇子”都能流出来。
夏天是出“小锅出”的季节。记忆里的“小锅出”是盐场夏季的主菜。所谓“小锅出”，就是将抓来的沙光鱼，放在锅里蒸，就像蒸馒头一样，但一次又不能放多，只能在蒸屉上摆放一层，出量少。蒸完出锅后扒去沙光鱼的内脏，晾晒成干。记得最能下饭的当推辣椒炒“小锅出”，就是先将锅烧热、放油、加少许猪油、投入葱丝、姜丝炸香，放入“小锅出”，加入少量水、加盐、投入辣椒丝炒，又辣又脆又香，吃得浑身带劲，饭量猛增。
那是一份乡土的气息
最美的乡村“大杂烩”。俗话说，十个“酒鬼”九个会吃，这话一点不假。曾经有个嗜酒的人，买了半斤猪头肉。喝酒时来了四五人，为了不失喝酒人的豪爽，他把咸菜、猪头肉全部倒入了沙光鱼锅里，来个一锅烩，吃着很有味觉。于是就演变成一道菜，我暂且叫它“宫保鱼丁”。做法就是将活沙光鱼切成丁，加上适量肉丁、胡萝卜、花生辦、洋葱、辣椒下锅炒，糖醋味的也可，麻辣味的也行，色味俱佳，“只闻味香不见鱼”。最鲜的秋鱼汤。盐场有句民谚：“十月沙光赛羊汤”。秋天是收获的季节，也是沙光鱼长成的季节。这时的沙光鱼鲜嫩、个大，无论你红烧、做汤都能刺激你的味蕾。十一月起盛行“鱼汤面”，将沙光鱼先洗净后去内脏，锅烧热、放油，加入葱、姜炸香，放入沙光鱼，加入足量水和姜片煮沸，待鱼、骨分离时将骨捞出，放入手擀面，等出锅前加盐，再加佐料，汤白面鲜，津津有味，“食过此面更无面”一点也不为过。
最香的晒“鱼干”。十月底，盐场晒“秋干”的习俗就开始上演了。选材以小为宜，先将沙光鱼用刀除去内脏，不清洗直接入盐腌制。成品的“秋干”，油炸蒸烤，浓浓鱼香。还有精致的做法，将腌制没出卤的沙光鱼用清水泡洗再晒干。食用时，清蒸如白玉，炸如金镶玉，透明、耐嚼，口留余香。再弄点辣椒芝麻酱，神仙又如何。十二月份，盐场人又开始忙活“披干”了。用刀在沙光鱼背上从头到尾切开，用细木条撑开晒干，主要用风凉晒沙光鱼干。冬天将“披干”泡软切成丝、加入萝卜丝、粉条烧汤，色白如乳，香脆顺滑，既当饭又当汤，我姑且美其名为“披干白玉赛参汤”。
岂食无鱼，滩之沙光。沙光鱼，这个盐场的小精灵，它是大自然给盐场人的馈赠，更是岁月留给盐场人的沉淀；它是味蕾上的一味享受，更是心灵深处的一种触摸。吃的是沙光鱼，留下的是你浓浓的盐场乡情和难以忘怀的最质朴的期许。（王忠良）